波尔多(Bordeaux)葡萄酒及布根地(Bourgogne/Burgundy)葡萄酒的分别，大概从不同形状的酒瓶已经可见端倪。有肩膊的波尔多酒瓶，瓶身看起来修长一点，像个充满肌肉的男人；没有肩膊的布根地酒瓶，瓶身看起来丰满一点，像个线条优美的女人。

波尔多跟布根地的酒庄，在结构上亦有明显分别。让我举个例子，波尔多明星酒庄Chateau Lafite Rothschild，平均年产约五十万瓶葡萄酒，但旗下只有两个酒款，正印是Chateau Lafite Rothschild，另加副牌酒Carruades de Lafite。布根地的酒庄，却通常会在不同的A.O.C.(命名监管制度原产地)拥有葡萄园(亦有可能外购葡萄)，同时生产很多款不同的葡萄酒。以Domaine Mongeard-Mugneret为例，平均年产约十七万瓶葡萄酒，但旗下酒款竟然多达三十四种。可想而知，每款酒的产量不多，其中的Echezeaux Grand Cru Vieille Vigne，更加限产一百瓶！

喝一家波尔多酒庄的酒，你只可以尝到一个A.O.C.的味道；喝一家布根地酒庄的酒，你却可能得尝半个以至整个布根地的风土。

当我坐在Domaine Mongeard-Mugneret位于Vosne-Romanee的庄园试酒室，被优雅温暖的布置拥抱著，放眼尽是跟葡萄有关的装饰品，主理出口的Laurette Faivre将准备给我品尝的八款葡萄酒一字排开，那种先声夺人的气势已经令我雀跃万分。

桌上放著的，包括了红及白的Bourgogne Hautes Cotes de Nuits 2007、Savigny-les-Beaune 2007、Fixin 2007、Vosne-Romanee Les Orveaux Premier Cru 2007、Nuits-Saint-Georges Les Boudots Premier Cru 2007、Echezeaux Grand Cru 2007和Echezeaux Grand Cru 2008。涵盖了Regional、Village、Premier Cru及Grand Cru四个布根地由下而上的葡萄酒品质分级，和六个由南到北的A.O.C.。

Mongeard家族早于十六世纪已经开始种植葡萄及酿酒，一直以家庭式手法经营，1945年改名为Domaine Mongeard-Mugneret。在现任庄主Vincent Mongeard掌舵之下，自家葡萄园总面积增至三十三公顷，分布于三十三个A.O.C.。

Cotes de Nuits有布根地香榭丽舍大道之称，是优质葡萄酒的摇篮，三十三块顶级Grand Cru葡萄园，她占了二十四块。Hautes Cotes de Nuits是在1950年代划分出来的产酒区，Haute在法文是「高」的意思，因为这区比其他位处Cotes de Nuits的葡萄园离海拔高一点，平均气温较低，葡萄往往要迟两星期才开始收成。在A.O.C. 上出现「Bourgogne」字样，代表这是一瓶入门级的Regional葡萄酒。Bourgogne Hautes Cotes de Nuits 2007白酒香气有如清甜蔗汁，酸度颇低，红酒则带丝丝樱桃香，酸度充足，果味怡人。

Savigny-les-Beaune及Fixin均属Village级，但性格各异，前者温柔，后者豪迈，很难想象，她们都是由100% Pinot Noir葡萄酿造而成。Laurette说，Vosne-Romanee在1979年发生了一场严重的冰雹，影响了当地很多酒庄的生产，为了保险，她们开始陆续在其他村庄收购葡萄园，实行分散投资。Domaine Mongeard-Mugneret的一点五公顷Fixin葡萄园，在1983 年才买下来。

布根地有无数葡萄园，Premier Cru属一级葡萄园，只有635块，由严格法例监管。标示的方法跟Village酒不同，除了村庄名，还有葡萄园的名，并印名Premier Cru(或简写成1er Cru)以资识别。Vosne-Romanee Les Orveaux Premier Cru，代表酿酒的葡萄来自Vosne-Romanee村内的一级葡萄园Les Orveaux。品质当然较Village级的Vosne-Romanee更胜一筹。Vosne-Romanee Les Orveaux Premier Cru 2007带有成熟的樱桃及红李味，矿物质感觉丰富。另一瓶一级葡萄园酒Nuits-Saint-Georges Les Boudots Premier Cru 2007则果味更浓郁，余韵悠长。

终极的布根地葡萄酒，是Grand Cru，即是特级葡萄园，全个布根地仅得33块，合起来的产量占布根地每年总产量不足2%。Echezeaux是Domaine Mongeard-Mugneret强项，在这块特级葡萄园坐拥合共一点八公顷土地。2007年的一瓶散发著香甜樱桃气息，幽幽的香料在源源不绝的果白味中构成丰厚的层次，余韵带出的玫瑰花香特别诱人。2008年是个更出色的年份，酒庄为了Les Grands Jours de Bourgogne先把部分酒入瓶，其余仍在橡木桶中酝酿。虽然年青，但她澎湃的味道已经蠢蠢欲动，讨好的酸度将丰盛的水果、香料及矿物牢牢抓住，待葡萄酒完全成熟，肯定会是绝色美艳的尤物。

Domaine Mongeard-Mugneret对酿酒用的橡木桶非常讲究，由于不想新桶对酒味有过多影响，她们大部分的新桶只会作Light Toast，而且更会预先将木条放在酒窖一段时间，待变得干身才送到木桶厂制作，于是可保鲜果的原味，亦更能反映不同A.O.C.的风土特性。

喝过八款新酿后，Laurette小心奕奕拿出了一瓶没有酒标的葡萄酒，这是1978年的Clos de Vougeot Grand Cru，在1985年换上了新的水松塞。没有酒标，是因为酒庄不打算贩卖这瓶三十二岁的老酒，她看我老远从香港飞过去的诚意，特别拿来跟我分享。事实上，去访Domaine Mongeard-Mugneret的确有点折腾，首先，要在布根地找辆的士并不容易，然后去到Vosne-Romanee的时候，发觉原来正在举行马拉松长跑比赛，看到不少穿戴奇异的选手在银乐队演奏的鼓励下努力向前跑。很多马路都因此封了，兜兜转转到达酒庄大楼，已经迟了一个小时。

布根地老酒跟新酿有两个不同面孔，这瓶Clos de Vougeot的香气，已由水果演变成皮革、黑松露菌气息，倒进口腔，味蕾不可思议地感受到鼻子嗅到的味道，还有像陈皮梅、烟草、炖冬菇等味道。厉害的是，这瓶「七十后红酒」，不带半点风烛残年的哀愁，反而露出成熟美艳的风韵。

这种不能复制的味蕾诱惑，是布根地成为国际葡萄酒圣殿的原因。我拜倒布根地石榴裙下，甘心命抵为她奉献金钱和时间，难道你以为我是疯的吗？